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平壤地下鐵.四日三夜之第二天.北韓旅行團

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平壤地下鐵

平壤地下鐵.北韓四日三夜之第二天

平壤地下鐵:北韓,絕對是個讓你意想不到的地方,有誰想到一個國家的地下鐵居然也可被視作旅遊景點?平常地下鐵是我們旅行時必用的交通工具,但在北韓,我們必須跟著導遊才能到他們的地下世界一探究竟。他們引以為傲的現代客車,在我們外國人的眼中,到底是怎麼一回事?

四日三夜旅行團的第二天,行程非常豐富。到訪過歷史意義深遠的板門店南北韓交界,又登上主體思想塔一覽平壤市景後,緊接下來的是另一個我們非常期待的行程 - 平壤地下鐵。我們期待,不單純因為那是個神秘的未知國度,更吸引我們的是,我們可以和平壤的市民同擠一車廂,作一個近距離的接觸。他們也會跟香港的我們一樣,在上下班的時間擠著地鐵回家嗎?

踏入深邃的地鐵入口,把黃昏時份灰暗的天色拋諸腦後,換來的卻是一個更加暗沈的地下國度,一天花的玻璃彩碎,在我們的頭頂散發著虛弱的微光。
平壤地下鐵

下午六時十分,理應是人們下班的時間點。也許地鐵站的空間太大,人流顯得沒很多,反而這幾天地面一路都是自行車的蹤跡。
平壤地下鐵




這是平壤地鐵的路線圖。平壤地鐵有兩條路線,一是綠線革新線,二是紅線千里馬線。這次我們從紅線光復站搭到建國站,只是短短的一個站。

提提另一個讓人雞皮疙瘩的陰謀論。由於所有旅行團都只會搭乘地鐵的一個站,便有人說,事實上平壤地下鐵站路線圖上那十七個站都是假的,真正的地下鐵只行駛光復到建國一個站。路線圖的虛構,不過是對旅客吹噓國力的一種宣示。
平壤地下鐵

進閘以後,是一條極長的扶手電梯,長得有點看不見盡頭。友人一直說,俄國的地下鐵也是如斯模隸,建在很深很深的地底。我沒去過俄國,所以無法比較。我覺得我們像是搭上了一條時光隧道,四分鐘的時間過去彷彿是四個年代的倒退,隨著扶手電梯一路到底,我們便回到了朝鮮地下鐵剛建成的那一年 - 1973年。
平壤地下鐵




地下深淵的時間停格,1973年的朝鮮地鐵站風光,應當也是如此一般。天花又是這一種的玻璃彩石,富麗堂皇談不上,反而有點老舊殘破的塑膠味道,不過月台的空間感十足,我們還是被它的氣勢震攝了一下。車廂一看就知道它飽受歷史的侵傷,綠色的表層有不少歲月的痕跡。
平壤地下鐵 平壤地下鐵

車廂的時間也停格在1973年,是一種原汁原味的古舊風味。沒有拍到周遭的平壤市民,老實說當天的乘客並不多,他們安安靜靜的,冷眼看我們這伙異地人的奇怪舉動和喧嘩吵鬧,跟我們保持了一定的距離。沒有我想像中跟他們擦身擠車的情節,只有各人循規蹈矩上車下車的老套劇情。車廂一下子的跳躍到一下個站,導遊馬上提醒我們下車,我被追趕著,都忘了去看那些還在車上的平壤人,看到底他們要駛往哪兒去。一切一切飛快的像是一個夢,一個停留在四十多年前的夢。
平壤地下鐵




下車後我們又亂拍一通,導遊在遙遠的前方用眼神示意我們快走,離開時友人偷偷跟某個北韓小孩用朝鮮語打招呼,小孩一臉尷尬笑意盈盈的看了我們良久。導遊介紹平壤地下鐵時是一臉驕傲的,然而在我們的眼中,地下鐵不過是一種理所當然的東西。不過,可以窺探北韓地底的另一面,始終是個很有趣的體驗。

晚上導遊帶我們去吃烤鴨,本來我以為是類似港式或北京烤鴨的那種,沒想到是韓式燒肉的另一個版本,把生的鴨肉放在鐵板上燒,再用新鮮的生菜包好吃下,十分新奇惹味。餐廳分兩層,我見下層都是滿滿的平壤尋常老百姓,我們卻被領到了空無一人的第二層,又生生的被隔絕開來,沒有機會跟平壤人好好接觸。
平壤地下鐵

結束了一天的行程,回到酒店後我們一伙人去打桌球,沒想到夜裏在酒店大堂看到我們其中一個導遊。
這兩天的晚上她都坐在同一個角落。我相信那是一條導遊的隊伍,彷彿都在等著面見甚麼人。發現我們走近,她馬上把手上的那張紙翻到空白的那一面,不讓我們看見。聞說所有導遊每天晚上都要寫報告跟上頭匯報團友的情況,開會交流消息,不知是真是假。

接下來的旅行團,不知還會發現甚麼詭秘的事情?

最後修改於 7月2日,2019
小凡

小凡
浮遊澳洲兩年,經歷馬場、雪山、小島、船員等工作,現役空中服務員,碎步遊世界
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